原標題：盤點那些被低估的“潛力股”腕表，這8塊我都想买！
兩三萬預算买表的最佳思路，這個系列能挑出來的表竟然還不止一塊
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今年不愧是傳說中的“手表大年”，雖然才剛過了第一季度，但出圈的熱門表已經數不勝數！但恰恰是類如勞力士透底迪通拿、萬國新工程師、斯沃琪“狼人表”這樣的表熱度實在太高，以致於不少好表只能被埋沒於角落無人問津。但大家也別忘了，10多年前的鸚鵡螺、綠水鬼，也是在櫃台裏可以隨便买且有折扣的存在啊，無人問津的冷門表變成“斷貨王”的事何止一例？
今日“表態盤點”，我們邀請一群向來有着“火眼金睛”的表友和藏家。他們裏面，有人在鸚鵡螺還在打折之時就早已入手，有人早在FPJ初初誕生名不見經傳之時就極力推薦，有人家裏就藏着那塊今年被大肆贊揚的復刻小三針的原型表……在他們眼裏，今年的大衆爆款以外，還有哪些不可錯過的好表？
沛納海Radiomir PAM 01349
TSING Z.
身邊很多人买沛納海就一個原則：要有護橋！我理解這是爲了辨識度和更顯霸氣，可是线型表耳的Radiomir才是沛納海誕生的地方。不是說我不喜歡護橋，只是想爲Radiomir發發聲。
1936年，沛納海以“Radiomir”（放射性夜光物質鐳）專利名稱爲手表名稱推出市場，委托勞力士制造了型號爲3646等多種原型表款，全部採用线型表耳，可以說它代表了沛納海的誕生。3646的盤面有多個款式，包括了具有3-6-9-12數字刻度面，以及加州面等，都已經成爲沛納海最具辨識度的設計語言。
今年的沛納海新款我印象最深的是加州面PAM01349。沛納海在推出加州面表款上可謂十分克制。現代表款的Radiomir也就PAM00249、PAM00448等少數幾個型號，而且都採取了一次性限量的形式。加州面產生的歷史就不贅述了，總之它比較稀少。推出1349我理解更像是沛納海“寵粉”的行爲，畢竟表盤上連個品牌logo都沒有，不做些功課，根本體會不到它的價值。但事實上，也只有沛納海會推出不帶logo的加州面。
爲了增加復古質感，外殼用了PVD鍍黑做舊打磨工藝，看上去像是從战場上回來的，本來沛納海就是軍表嘛，這樣做就很沛納海。
沛納海Radiomir PAM01348
TSING Z.
另外一塊印象比較深刻的是PAM01348。它典型的標識是印在3點位的“8 Giorni Brevettato”（意大利文8日專利），與9點位置的小秒針呼應的非常可愛。
這個字樣也很有來頭，最早於1950年出現在型號爲GPF2/56 Big Egiziano（大埃及人，爲埃及海軍制造定制）的表款上，使用了Angelus 8日鏈手動機芯。所以很多人納悶爲啥沛納海這么執着於各種8日鏈，原因就在於此，長動力也是沛納海的一個歷史基因。
和1349一樣外殼是做舊表殼，兩款都是45mm的表徑，佩戴非常舒適。很多人看到45就頭大了，覺得戴上去肯定像戴了一個鬧鐘。沛納海真的不能只看表徑數據，我16釐米粗的手腕都能hold住 47mm的Radiomir，更別說45mm了。线型表耳就是上手顯小。前年推出PAM00992的時候，我就买了一塊，甚至覺得它有些“秀氣”。
卡地亞Santos-Dumont鏤空腕表
豬小軸（web：@jo_melody豬小軸）
鏤空表向來不是我的菜，因爲之前很多鏤空表都是在既有的機芯上沿着夾板進行的鏤空，线條顯得有些雜亂；有些再做個曲线、雕個花，眼都看花了。華麗是華麗，就是太刻意。但今年這塊卡地亞Santos-Dumont卻戳中了我。
卡地亞的顏值從來不讓人操心，他家的鏤空留下的大多是標准的幾何线條，復而不繁，雜而不亂；連接中心框架的放射狀线條與品牌標志性的時標高度形似，不僅不顯得多余，還強化了品牌辨識度；機芯上最主要的幾個圓形被妥善地安排在矩形盤面的三個角上，尤其是最吸引眼球的珍珠陀被做成了小飛機飛越地球的造形，趣味橫生，又凸顯了Santos的飛行表基因。高！
萬寶龍1858系列潛水腕表-遠山綠
Legrand（web：@james老L）
毫無疑問，這還是個看臉的時代，各花入各眼。萬寶龍的腕表造型是越來越有意思了，感覺已經掩蓋了其核心產品——書寫工具的風範了。也難怪，時代不一樣，腕表到底比墨水筆更具有實用性和展露個人品味。
今年的萬寶龍腕表新品都很出彩，腕表市場的份額將會被重新劃分！這一款是我准備真金白銀入手的一杯茶！
Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009
weiandi
從WWG表展的第一天开始便被無數新表的信息狂轟濫炸，等日內瓦上空的煙霧散去，第一支吸引我眼球的竟然是一只日本表：Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009。
950鉑金的表殼及表盤上的高級紋理感應該是來自於手工打造，所以每只表的紋理一定是獨一無二的。表殼拋光後雕刻，感覺比之前的錘紋更爲高級；而表盤的紋理更加細膩，呈現出大雪中的層次感，模仿樺樹皮的紋理仿佛是賦予了腕表以生命，整枚腕表如同讓人置身在信州北八岳山腳下的那一片廣闊的白樺林，四周皚皚白雪。
直徑38.5mm，厚度9.8mm，機芯方面雙發條盒保證了它84小時的長動力儲備，有別於瑞士表的各種花式打磨，GS的打磨追求的是極致的簡約，並且佩戴者可以將自己的姓名刻在機芯的銘牌上，畢竟只限量50枚，這該死的儀式感。
而當我看到價格後，我想說“我什么檔次，也敢評價它了？”
伯爵Polo萬年歷超薄腕表
（圖片源自revolutionwatch.com）
莫裏亞嘟
很多男人打從幼年看電子表开始，就下意識被有很多圈圈的表款吸引，因爲看起來很復雜高科技的樣子。年歲漸長，機械表進入生活，擺弄功能（特別是別人沒有的），研讀說明書依然是鼓搗手機一般的樂趣。
伯爵這款萬年歷有四個圈：月份、星期、日期、月相。月份圈中間的數字1、2、3，以及一個白點，彰顯出不凡的萬年歷功能——可以顯示閏年。別說小月了，連二月最後一天都不用調日歷。
繁復的萬年歷表盤固然很惹眼，但真正引人注目的是薄，非常薄，8.65毫米。1200P機芯加了萬年歷和月相模塊居然沒用變得臃腫。
永遠不要忘記Polo的身份，這是一塊運動表，所以鋼表似乎更得體一些，當然價格也比金表順眼太多。
萬年歷作爲傳統大復雜功能，也有個傳統軟肋，相對於基本款而言，出問題的概率要大一些，問題也會來得早一些。好在有8年保修，要知道，任何品牌萬年歷表款的保養價格都不是一個小數字。
萬寶龍1858系列南北半球世界時無氧計時碼表海拔八千米限量款
莫裏亞嘟
這款就更厲害了，不光有四個圈，還“無氧”，讓人摸不着頭腦的一個概念。探索一下原文——Geosphere 0 Oxygen，可以了解個大概。
Geosphere是2006年才公布的一個地理學名詞，中文叫“地圈”，意思是地球的圈層，比如大氣圈、水圈等等。Geosphere 0 Oxygen應該是萬寶龍創造的概念，可以翻譯成“零氧圈”。官方中文“無氧”，少了學術名詞的專業感，多了幾分莫名其妙。
當然概念不只是說說而已，工藝上得有真格的。表殼不含氧氣，無氧設計可以消除霧化、防止氧化，即便不在八千米之巔，對機芯也是有效的保護。
這款表的四個圈對應功能爲計時碼表和南北半球各一個立體旋轉地球儀，外圈也另有玄機。篇幅所限，不一一贅述，總之是那種聽起來就讓人心馳神往的存在。男人的玩具就是這樣，戴在腕間的滿足感與實用與否無關。
愛馬仕 H08腕表
A哥（web：@A哥_AVR）
2021年情期間愛馬仕H08腕表誕生，由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal打造，方中帶圓的线條彰顯幾何美感，圓形表盤襯以別出心裁的字體，防水深度達100米，運動休闲風格。
今年的Hermès H08配色一下活潑起來，年輕有活力，連我這樣的中年人都心動不止。有橙、黃、藍、綠四款，個人最愛馬仕橙，適合悶騷的我。以愛馬仕對顏色的理解，不排除未來有更多的驚喜推出。
近年來小尺寸回歸成爲各大品牌一大特點，Hermès H08煥彩系列也一樣，39mm × 39mm的尺寸，小巧便於佩戴，橡膠帶更時尚，而且男女通殺。得益於品牌自制H1837機芯的設計，整表很薄，表殼採用玻璃纖維復合材料非常輕盈，佩戴貼手舒適。
另一款Hermès H08計時碼表，是用H1837機芯疊加單鈕計時模塊，雖然說疊加後手表厚度有增加，但我佩戴後也不覺得礙事。碳纖維和石墨烯粉填充的復合材質表殼，41mm x 41mm的尺寸。也是愛馬仕橙帶、橙針，好玩在於計時，而且是少見的單鈕計時。
兩者都是100m防水，適合說走就走的旅行！橡膠帶年輕時尚，配備自產機芯，顏值均在线。現在我反而糾結，該买大三針還是單按鈕計時？
你有沒有偷偷關注地一些冷門好表？
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